Mise à jour du 09 novembre 2005 :
Les subtilités des chassis Corvette C4.

Conception :
- le train avant fait appel à 2 triangles superposés, ce qui est une bonne chose. Ce qui l'est moins, c'est que les points de fixation sont peu rigides : le berceau a une forme de U et les points supérieurs sont attachés tout en haut du berceau !

- le train arrière est un système à 5 bras :
    - 2 superposés dans le sens longitudinal de la caisse, placés juste devant chaque roue
    - 3 dans le sens perpendiculaire à l'axe : tout en bas, se trouve d'abord un premier bras, réglable par excentrique (voir photo) puis vient ... l'arbre de transmission (!) et enfin, le bras de réglage du pincement de chaque roue arrière.


Il y a de nombreux points à contrôler pour améliorer la tenue de route d'une corvette C4 :


0) les idées risquées.
   a) pour un usage routier normal, remplacer le réglage par excentrique sur le train arrière par des réglages par vis et contre écrou. Lors d'un choc latéral contre une jante, en temps normal (voir photo ci-dessous), l'excentrique se dérègle et absorbe le choc, protégeant par là l'intégrité de votre chassis et ses composants. S'il n'y a plus ce fusible, il ne vous reste plus qu'à imaginer ce qui pourra casser ou plier à la place ...

   b) remplacer les articulations par des rotules uniball. Sur circuit c'est l'idéal mais sur la route, le confort auditif est sensiblement altéré (bruits de roulement, chocs).

   c) remplacer les silentblocs d'origine (parfaits pour le confort et la filtration des bruits/vibrations, beaucoup moins bien pour la précision de guidage ...) par des bagues polyurethanes. Rappelons tout d'abord que d'origine, les articulations sont en fait des blocs de caoutchouc qui se déforment pour jouer le rôle d'articulation. Ce ne sont pas réellement des articulations donc.

En remplaçant ces blocs par des bagues polyurethane, on supprimera purement et simplement la déformation du caoutchouc. Par contre, la réduction parfaite des frottements n'est pas garantie (couinements avec le temps ...). Attention donc à l'entretien à venir (graissages, poudres lubrifiantes "magiques", etc ...).


  La suspension arrière droite a encaissé un choc : l'excentrique a pivoté et le support en tôle s'est déformé. Parfaite illustration de la déformation contrôlée (choc contre un trottoir ...).



1) la qualité des guidages, des articulations.
   a) les roulements de roue sont en bon état ?

   b) contrôler les jeux. Rien de déserré ? Attention, ne pas serrer non plus comme un ours et empêcher les articulations de pivoter sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Il faut que les articulations pivotent le plus librement possible.

   c) idéalement, démonter les articulations, contrôler (visuellement) l'état d'usure, nettoyer, lubrifier (lubrifiant solide en poudre).

   d) si vous avez remplacé les bagues en caoutchouc d'origine par des silentblocs en polyurethane, si vous le pouvez, percez un canal de graissage dans chaque bague puis vissez un graisseur. Vous pourrez entretenir la lubrification des surfaces de frottement avec une pompe à graisse. Dans le cas contraire, très rapidement, vous allez entendre des grincements et couinements abominables.

   La solution alternative étant d'employer des lubrifiants solides.




2) la direction et ses rotules.
   a) pas de jeu excessif nul part ?




3) les amortisseurs
   Voir ici.
    


4) les ressorts de suspension.
   Voir ici.









5) la rigidité du chassis.
   a) le chassis de votre voiture est-il en bon état ? Pas de soudure fatiguée ou autre chose de ce genre ? Dans tous les cas, inutile d'angoisser, tout se contrôle, s'ajuste et se répare ... parfois même mieux que neuf !

   b) si vous roulez avec le toit démonté (ou en moins dramatique si vous avez un cabriolet), la coque de la voiture sera moins rigide (vibrations dans le volant, drible des roues, dégradation du comportement, ...).

   c) les fixations du toit sont bien serrées ?

   d) vous pouvez monter différents renforts : simple arceau, arceau cage, renfort de suspension avant, renfort sous le plancher, etc ...




NOTE IMPORTANTE : On ne mets pas sur chandelle/cric une voiture sans le toit (je parle du coupé hardtop biensûr). En effet il y a risque de casse du parebrise dans certains cas ... Attention donc !




6) les roues.
   a) rien de tordu ? équilibrage parfait ? (j'ai dit parfait ... pas approximatif hein, vous sentirez vraiment la différence !).

   b) pneus récents, de qualité et en bon état ? Inspection visuelle, nettoyage, extraction des petits caillous coincés dans les sculptures, etc ... Des pneus anciens perdent leurs qualités. S'il sont trop vieux (+4 ans) remplacez-les ! Les pneus run flat ne sont pas terribles du tout de ce point de vue (parmis d'autres choses ...).




7) la transmission.
   a) les demi arbres de transmission jouent un rôle essentiel dans la géométrie du chassis. Ainsi, si vous cassez un demi arbre, vous allez sentir votre voiture avancer en crabe car la roue arrière ne sera plus tenue correctement.

   b) les arbres de transmissions jouent également un rôle non négligeable dans les sensations de vibrations ressenties. S'ils ne sont plus équilibrés, faites les équilibrer par un atelier spécialisé ou essayez d'inverser le positionnement (tournez les de 180° au niveau des croisillons) voir si vous notez un progrès.

   c) si nécessaire, changez les croisillons (jeu, manque d'aiguilles dans les cages des roulements à aiguilles, etc ...)




8) réglage du chassis.
   a) une fois que vous avez fait tout ça, prenez votre voiture par la main et faites lui faire un réglage chassis complet. réservoir à moitié plein, pneus correctement gonflés, le gars devra commencer par l'arrière puis régler l'avant (c'est comme ça qu'on fait).



Voilà, je ne pense pas avoir oublié grand chose dans ce rapide pense-bête. Si c'est le cas, faites le moi savoir .
Prenez donc conscience du fait qu'une voiture parfaitement entrentenue et réglée voire mieux encore modifiée subtilement aura un comportement remarquable qui en fera rougir beaucoup ...


Bonne route !